提要：
马克·吐温曾经说过：“随意回溯迷蒙的历史，那里永远有一个大马士革。她目睹了千万个帝国的枯骨，还将会见证千万个帝国的坟墓。对她来说，春秋只是一霎，10年不过弹指之间。她从不用岁岁年年来感受时间的流逝，而是俯瞰帝国的东升繁荣直至破败萧残。大马士革是一种永恒。”
街头的自由涂鸦，往往最能反映一个地方的人文性格。
透过古堡的石质拱门，是苍白的天空，以及摇曳的孤灯。不是秋风也瑟瑟，颇有几分中世纪的凛冽。
十多年的时光中，寿岳章子多次前往久多。第一次，是到该地区的小学演讲；后几次，则是前去欣赏花笠舞的祭典以及与佐喜子女士聊聊久多的生活。在这些岁月里，她见证着久多地区的改变，有思考有感悟。现在，她惟愿久多静谧安好，佐喜子女士永远平安健康。
天国的城市
据说大马士革是世上唯一一座连续6000年来都有人居住的城市，被誉为天国的城市。初至大马士革，我还没有搞清楚，这跟天国有什么关系。不过所住的旅馆很好，是一幢700年悠久历史的豪宅改建的，庭院式结构，树影婆娑，绿意充沛里闲闲地放着藤椅，站在这么优雅的氛围里，顿时觉得自己也很有腔调。
久闻这里的多人间很有名，就点名要顶楼的床位，顶楼空荡荡的，只摆了些空床，很久没有人住的样子，窗关不上，也没有门。但我还是决定住下来，因为只有我一个人的顶楼多人间，显得很像包场。边上就有洗手间，洗澡水又大又热，再往上，还有晒衣服的阳台。一切看起来都很完美。
放下行李，就出门找东西吃，旅馆附近铺着旧石板的深巷亮起了灯火，水烟馆开到了街边，充满了缠绵之意。在鲜榨果汁店里喝石榴汁，还找到了一家卖甜品的商店，真是优美啊，玻璃柜台里铺满了卵石和玫瑰花瓣。我这个土包子什么时候见过玻璃柜里的装饰物还能放石头和干花啊，立刻就喜欢上了。这家的甜品看起来真是好吃啊——当我趴在柜台边痴痴欣赏的时候，服务生端过盘子，请我品尝。这是我在国外吃过的最好的甜品，细腻的层层香酥里，包裹着各式坚果。而且也是第一次仔细看叙利亚人，他们真是温柔又害羞。请我吃东西，还微笑着垂低了双眼。据说叙利亚有很多叙法混血，他们的长相是中东最英俊的。又因为是比较保守的穆斯林，所以更是羞涩迷人。
虽然晚上散步时只匆匆看了几家商铺，但也立刻明白了，叙利亚和埃及、约旦不一样，这里可以买到非常精致的手工艺品，比如美丽的绣花长袍、手工皮鞋，处处显现着这个国家的典雅秀丽。约旦和埃及到处充斥着廉价的中国制造，叙利亚则不是，他们是有民族传承的，讲究质地，很有风骨。“大马士革”在阿拉伯语里就是手工作坊的意思。
据说伊斯兰教先知穆罕默德·阿里来到大马士革郊外，从山上眺望全城，观赏一会儿却没有进城。随从问他为什么，穆罕默德·阿里说：“人生只能进天堂一次，大马士革是人间天堂，如果我现在就进了这个天堂，死后还怎么再进天上的天堂呢？”
月桂橄榄皂
我没有什么明确目标，就随便上了辆公交车，一不小心坐到郊外终点站，司机请我喝了杯咖啡，我端着咖啡，还是不知道要去哪。就继续胡乱坐车，坐了几站才想起来让别人在“古城”叫我下车。
后来才知道，原来我是先从教堂街区那里进入古城的。一条古老漫长的深巷，我被这条路上店铺里挂的耶稣像、圣母像惊艳到了，又美又忧郁，一看就充满了叙利亚的柔情万种。圣母永远是泫然欲涕的样子。
胡乱走，无论看到什么稀奇古怪的手工作坊都要走进去看看，还去参观了制作玻璃杯的作坊。有一家理发店又让我驻足良久，明显是数百年历史的古堡的一小部分，弯月形的一片，墙上盘旋着绿色藤蔓，空中挂了天平秤，连个理发店都这么古香古色格调高雅。
到处都是坚果店、果脯店……当然，最出名的是纯天然的手工肥皂店，叙利亚出产世上最好的月桂橄榄皂，没有任何添加剂。老板们把肥皂像小山一样堆放在外面。手工皂大有学问，成分主要是月桂油和橄榄油两种，根据月桂油含量的多寡，分成各种等级。
橄榄皂切开后是绿色的，绿色越多说明越新鲜，但并非越新鲜就越好，因为手工皂要经过9个月以上的风干成熟期，太新鲜的话会偏向碱性，皮肤不舒适。如果全变成黄色也不行，说明放置的时间可能有五年以上了。
除了手工皂，叙利亚还有一个宝贝是玫瑰精油。叙利亚古称苏里斯顿，意思就是“玫瑰的土地”，因它盛产花朵硕大、色泽鲜艳的玫瑰。大马士革的玫瑰已经有几千年的种植历史了，玫瑰花提取出来的精油有“液体黄金”之称。难怪叙利亚女人那么美，她们在护肤品方面是得天独厚的。就只是满城的玫瑰香，也把她们熏陶得衣襟飘香了。
不知不觉中，我已经眼花缭乱地走到了拱形顶棚的伊斯兰街区，放眼望去，两边都是围巾店、香水店、银器店、首饰店、礼服店、皮鞋店……皮鞋是手工制作的纯牛皮，首饰美轮美奂，礼服也如梦如幻。我一直处于一种乡下人进城的新奇状态。心想这个国家的女人过的是什么样精致的生活啊。阿拉伯古书里曾经写道：“真主宠爱谁，就把谁安顿在大马士革。”
越靠近中心地带，越热闹喧哗，但这种热闹不会让你心生烦躁，因为叙利亚人有一种难以言喻的沉静，不管男女老少，都流露着含蓄低调之美，似乎随时会与你相视一笑，侧身避让。
终于吻上约翰冰凉的唇
伍麦叶清真寺是大马士革的灵魂，也是整座古城的中心。据说在这里礼拜一次相当于在别的地方礼拜30000次。
清真寺广场上还残留着几片古时废墟，鸽子轻轻地掠过天空。我把头巾遮好，脱下鞋子，淡定地从正门走了进去。后来的每一天我都这么走进去的。门卫也都认识我了，他们觉得我肯定是穆斯林，马来西亚有很多华裔穆斯林过来朝圣。
伍麦叶清真寺历史悠久，3000年前曾经是古叙利亚人的雷神庙、古罗马的朱庇特庙，后来被改建成基督教的圣约翰教堂，公元705年，伍麦叶王朝的第六任哈里发聘请当时著名工匠设计师，耗费十年时间，将之改建成清真寺，成为伊斯兰教建筑史的经典之作，对后世的清真寺建筑风格产生了深远的影响。
伍麦叶清真寺露天庭院呈长方形，三座灰色的宣礼塔则建于不同时期，其中最高的是建于11世纪的尔撒塔，据说耶稣将在审判日之前通过这个宣礼塔来到人间。伊斯兰教的建筑风格鲜有这么精细地描绘植物的，伍麦叶是个例外，清真寺墙壁和廊柱上都绘有用金砂、贝壳、石块镶嵌成的壁画，精美绝伦，连绵不绝。
伍麦叶清真寺里还有三座伟大的坟墓，正殿中央供奉着圣约翰的头颅。关于圣约翰，来头很大，他是耶稣表哥，替耶稣在约旦河施洗。其次，16岁的莎乐美爱慕约翰索吻被拒，悲愤之下为以色列的希律王跳七层纱之舞，求赐约翰项上人头，终于吻上约翰冰凉的唇。
犹太教、基督教、伊斯兰教这三大宗教其实是同源同宗的，所以基督教的圣约翰也被伊斯兰教所承认，即先知叶哈雅。
伍麦叶清真寺虽然属于逊尼派，但同时也成为了什叶派的圣地，因为这里有个偏殿是什叶派创始人伊玛目·侯赛因的陵墓，他是先知穆罕默德的外孙，公元680年被伍麦叶家族杀害后，他的头颅一直安放在此。
穆罕默德逝世后，穆斯林在首领之位由谁继任的问题上产生分歧，并因此分裂成逊尼派和什叶派。现在逊尼派是主流教派，这个派系在外观上很好辨认，女人们都是一袭黑袍。由于领袖接二连三遇刺，什叶派非常悲怆，在侯赛因陵墓前，他们总是长时间地痛哭着。
萨拉丁的陵墓则在另外一个庭院里。萨拉丁出生于伊拉克北部的库尔德，是埃及阿尤布王朝的开国君主，也正是他率领了阿拉伯人抗击十字军东征并取得伟大胜利，重新夺回了耶路撒冷，与88年前十字军攻克耶路撒冷时大开杀戒形成鲜明对比的是，萨拉丁进入耶路撒冷没有杀一个人，没有烧一栋房子，还释放了全部的战俘，萨拉丁的宽厚仁慈和骑士风度永远地留在了史诗上。
1193年2月16日，萨拉丁在大马士革因感染伤寒而病逝，他在《古兰经》的念颂里，与世长辞。萨拉丁为人慷慨，当他去世的时候，只留下l枚金币和47枚银币。
轻轻划下甜美的轮廓
傍晚时分我经常坐在庭院里。当灯光渐次亮起，黑白灰的伍麦叶清真寺亮起黄与绿两种色泽，弥漫着凝重端庄之美，因为地面上擦拭得格外洁净，白色廊柱被地面反射，竟有一种湖面倒影的奇彩。伍麦叶确实是我所见过最美丽的清真寺。
我也在这里遇见了活泼俏丽的叙利亚少女，她们虽然包围着头巾，却难掩性情的热烈。这里的女人就像大马士革这座城市一样，顾盼生姿，活色生香。
出了伍麦叶清真寺往右边的巷子里走，有一些土耳其浴室。土耳其风格的建筑对我来说，最好认的就是他们总是喜欢把墙壁刷成条纹状的斑马线。
我走进一家有800年历史的浴室，说想要参观，服务生就真的带领我看了一圈，并且觉得这样对我还不够友善似的，又送了一块橄榄皂和一个搓澡用的藤球，并用袋子装好了给我。当我拎着袋子走出来时，简直不敢相信这事真的发生了，难道刚才进的是一家商店吗？
大马士革的古城非常迷人，我每天都漫无目的地闲走，享受着迷路本身带来的乐趣。反正迷路也迷不出大马士革古城区。咖啡香，水烟香，香水，玫瑰香……各种味道凝聚成了大马士革的味道。古城处处皆可入画，偶尔一拐角，便掠过一抹苍凉的古墙，伸出一簇植物来。说不出来历的极小的教堂闪躲在拐角处。
迷巷深处，人影婉约。斑驳树痕间掠见的天空碎片，都是温暖的细微惦念。仿佛又是一个千年，抵死缠绵，沉溺消亡。阿拉伯咖啡馨香，在鼻尖颈脖处，轻轻划下甜美的轮廓，好让旅人，从此后，梦里再回，这般的午后。
“人间若有天堂，大马士革必在其中，天堂若有天空，大马士革必与它齐名。”
（摘自《我的中东：吴苏媚的“西游记”Ⅱ》，江苏文艺出版社2013年3月版，定价：35.00元）
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