唯美食与文学不可辜负

    ■刘鹏艳

    人生苦短，大抵是要吃好喝好，才不负自己的肚皮。然而人类的文明又是很漫长的，凡有一点虚荣心的人，都希望能够留一点薄名。若以文章的品相来论，王晖应该就是这样一个既贪恋口腹之欲，又有几分虚荣的人。这些都明白地写在他的《箸代笔》里——“品味菜肴小吃之余闲，草草录记的与饮食有关之零言碎语，姑且算是我以箸代笔的成果吧。”他还拈来托尔斯泰言论作佐证，认为将这些“与饮食有关之零言碎语”付梓面世，赢获赞誉，也在情理之中。这真是一介既有情趣，又有气魄的“凡夫”。

    王晖算不上高产的作家，但谁也不能否认他的创作力。《人语驿边桥》如是，《箸代笔》亦如是，慢火靓汤，人生有味，这种绵长而醇厚的况味，需要腹笥丰赡的食材，也需要铢积寸累的时间。袁枚的《随园食单》，王晖想是读熟了的，《笑林广记》他也颇有研究。这些在《箸代笔》里都有流露，他一方面追求自己的趣味，同时又追求一些不可言说的意味，逍遥而自足。读王晖，能读出周作人、汪曾祺一脉的冲淡闲适与清逸优雅，他们都是热爱美食之人，爱屋及乌，也偏爱写美食的文字，把饮馔杂著写得美轮美奂，声香色味俱全，表达的不仅是一种生活态度，更是一种生命态度。

    王晖谈葱蒜这样寻常的食材，也不吝费墨考据，从古到今，从南到北，从各大菜系、各种技法口味，来大书特书两者的联系和变化。他又喜欢吃，凡觅到一样从来没有吃过的东西，便觉欢喜无限，恨不得一股脑儿端到读者的面前来。至于各种版本和风味的烤山芋、咸菜豆瓣汤、剁椒蒸鱼腩，更是如数家珍，单是吸引眼球还不够，一定要诱出读者的口水来。他研究食材是拿出做学问的态度来的，一只牛心、一副野猪肚，需慎终追远地溯至魏晋文学和桐城诸子，使其饱受文化的烟熏火燎，方显出食物的精细、雅丽与奢豪、喧嚣，以及不同时代各地区饮食文明之差异。就连盛放点心茶水的瓦钵瓷盅，他也不放过，必要仔细考究出“表象”背后的“本质”来。他写这些都毫不费力，有一种旁征博引的啰嗦和旁逸斜出的繁琐，然而那种自然流淌的笔墨情趣，又蔚然深秀，曲径通幽。

    王晖的饮食文字向来是一体的，饮食要精美，文字更要精美，旁人吃螃蟹就吃螃蟹好了，他却要擂姜泼醋、剥蟹赏菊，间或吟诗助兴，吃出一种象征意义和社会现象，因为“人之差别”本就是“判若云泥”的（《上楼下楼》）。即或是物质匮乏的年代，将就中也自有一种讲究，其笔下的腌肉腌菜，为节省计，咸则咸矣，然极宜佐饭，细嚼之下，莫不腴美鲜香、滋味悠长（《敲饭榔心》）。他还认为“两地相思”“母子大会”这样的菜肴，体现了命名的残忍，也即人类语言的残忍，而人类语言恰恰是思想的表达或流露（《两 地 相思》），那么这是否意味着，他也用自己的语言和思想对食物进行了另一重王晖式的腌制呢？