蓝花布袄

    现代京剧《沙家浜》中的著名唱段“智斗”，至今仍有很多人喜欢。在欣赏京剧艺术的同时，也有很多人注意到阿庆嫂身上的那件蓝花布袄。戏剧中的主角，形象必须典型且鲜明，服装会对角色塑造发挥重要作用。蓝花布袄之所以能给观众留下深刻印象，就是与角色匹配度高的结果。

    蓝花布袄看似简单，却是在长期历史积累之后才得到定型。

    首先，款式形成。中国古代最典型的服装形制是上衣下裳，在此基础上演变出了深衣、长袍，以及多种裙装。汉服通常强调宽松自然，所以仙侠题材的影视剧往往借它来表现飘逸出尘的仙气。但阿庆嫂不是神仙，而是劳动女性，所以她的服装要符合社会身份。历史上，虽然官贵女性也曾流行穿紧短的上衣，但时尚毕竟不是长期现象，紧短的服装仍以劳动者穿着为主。

    袄，是有里子的上衣。阿庆嫂小袄的右衽、盘扣、立领，每种元素都是在出现一段时间之后，最终被定型到这一款式当中的。比如，右衽，是从周朝开始的主流形制；盘扣，一般认为是游牧民族传入，最早见于宋代文物；立领，汉民族服装使用立领最早见于明代皇后的画像。由于盘扣和立领后来常为旗袍所用，很多人误以为来自旗装。事实上，绝大多数的清代旗装，上衣并没有领子，天冷风大之时另用一件披领围在颈部。阿庆嫂的这件小袄，已经与早期汉服在款式上有较大区别，但领口和开襟的圆弧，以及肩部的圆润，仍然能够体现出中华女性温润柔和的典型气质。

    第二，颜色地位。女性爱美，服装当然也有多种颜色，而蓝色与其他色彩相比，与劳动者身份更为贴近，也与中国人的气质较为贴切。在周朝时，中国出现了五种正色构成的体系，即黑白红黄青五种颜色为正色，地位高，而其他颜色为间色，地位低。即便同为正色，五色之间仍有地位差别，其中夏尚黑、商尚白、周尚红，黄色又在隋朝开始成为至尊色。只有青色，即便在作为官服色的唐朝，也只是八九品的地位。在古代，青色的概念比较模糊，绿、蓝、黑三色都常被混称为青。但从“青出于蓝而胜于蓝”这句话可以看出，在周人心中，两者的确存在差异。作为正色的青地位偏低，作为间色的蓝色当然也不可能超过。古代染蓝技术发达，成本较低，也是被普通民众广泛采用的原因之一。

    第三，花纹类型。劳动女性的服装不能出现龙凤麒麟仙鹤等珍禽瑞兽，所以花纹多为普通的草木花鸟等细小图案。但古人内心同样也向往圆满丰富，往往会把一块衣料布局成草木繁盛、生机盎然的感觉。在蓝色所传递出含蓄低调的基础上，花草造型则显现了中华女性细腻丰富的内心。京剧《沙家浜》主要讲阿庆嫂的对敌斗争，角色性格有顽强的一面，但是她“眼观六路，耳听八方”“说出话来滴水不漏”等特征，与细腻精巧的花纹之间也形成了一种呼应。

    第四，印染工艺。古代花纹制作，一般有绘、绣、织、印染四种工艺，难度依次递增。绘、绣两种工艺操作难度较低，但无法规模化，所以当技术发展到一定水平，机织和印染就成为主流。秦汉之际，已经可以把文字织入布匹；隋唐时期，印染技术取得重大成就，出现了夹缬、绞缬、蜡缬等典型工艺。

    所谓夹缬，就是在两块平板上对称镂刻出花纹，然后相对夹紧织物，于是部分位置无法着色，最终蓝白互相衬托形成花纹。其中，大部分夹缬印染出品的是蓝底白花，被后人称为防染法。如果说夹缬还有可能印染出白底蓝花，并非全部使用防染方式，那么另外两种——绞缬和蜡缬，则没有例外了。

    所谓绞缬，是用线绳对织物做局部捆扎，染料便无法深入捆扎部分而留下空白。这种方式的特点是会产生晕色效果，但需要高超的捆扎技术，花纹的表现力也很受限。上世纪90年代初，中国民间曾经流行过一段时间的扎染，也是同样的原理。

    蜡缬同样运用了防染方式，但是防染的手段改成用蜡。用蜡直接在布匹上绘制图案，布料着色晾干后去蜡可得到花纹。这种方式花纹自由，并且由于蜡迹可能出现纹裂而产生独特的效果，不足之处在于绘制重复花纹的难度较大。

    蓝花布袄当然不只是阿庆嫂一人的着装，现在也有一些场所用来做职业女装。服装一直都是文化的载体，每一件传统服装背后都有丰厚的历史底蕴，都有祖先的感情和智慧，都有温度和梦想。

    （《中国青年报》5.19 李任飞）