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在青团还没有成为网红之前，在北方尝到青团的滋味，只有一种渠道：你恰好有一位来自江南的朋友，他/她又恰好在清明前后有事来京。对方又恰好是一位善心的天使，肯为你排队打包，再不辞千里带到你面前。
身为北方佬，我第一次吃到青团，就是蒙一位人美心善的天使朋友所赐。那是她当天排队、当天坐高铁带来的手信。圆滚滚的碧绿团子拿在手中，一口咬上去，惊为天人。那一口软糯香甜的好味道，已经足以让我成为青团的死忠粉。
青团讲究吃个新鲜，所以即便是老字号，网店卖的青团与实体店铺新鲜出锅的相比，也是天差地别。
青团看似简单，但从选材到烹制，步步讲究。这也可以解释为什么好吃的青团如此难得。
早在上世纪20年代，苏州昆山正仪古镇文魁斋的青团就名满苏沪，每到清明前，上海的达官贵人甚至会派人专程来购买。
在苏州，正宗的青团中的“青”，来自浆麦草。将其洗净、浸泡后榨汁，然后加入适量石灰水，称为“点浆”。“点浆”中石灰水的配比，是老字号严守百年的秘密。之后，鲜绿的草汁与磨米粉拌匀。以此法做成的青团皮，放置一周也不会变硬、褪色。包上馅料后，15分钟高温蒸熟。出锅之后，还要再刷一层熟植物油。
文魁斋的青团只做两种口味。一是豆沙馅儿，先将纯赤豆煮透，磨烂成糊，再加上猪油、红糖，炒两三个小时。火候不足则不够香甜，火候若过则有苦味，必须控制得十分精确，恰到好处。二是百果馅儿，将西瓜子、松子、核桃和去核红枣，加上糖腌猪油和绵白糖，一起粉碎、搅拌制成。其中的关键在于糖腌猪油，要选色泽洁白、质地厚实的猪板油，用糖腌制40天以上，才能香甜而不油腻。
对于北方人民来说，吃到正宗新鲜的青团已经十分不易，更艰难的考验是，你以为青团只是一只圆滚滚的绿团子，实际上，它是一个无所不包的“宇宙”。
即便在江浙，青团的形制和做法也没有统一的标准答案。在绍兴，它被叫做青青裹、青麻糍；在温州，干脆成了“清明饼”。离开江浙一带，青团更加千变万化。皖南的蒿子粑粑、闽南的艾粿、广西的艾粑、广东的艾粄、贵州的清明粑，造型各异，有团状、饼状、饺子状，馅料也都充分本地化。
或许正是因为这份包容，让青团在无所不包的道路上越走越远，在网红时代大放异彩。
（澎湃新闻 4.6 王路）
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