克鲁格行记

    【自然笔记】

    五年前，阅读《环境与历史》一书，“克鲁格国家公园”只是一个名词。对于其意象，只能通过文本的解读和想象构建。近期，与朋友的一场南非之行，满足了我极尽幻想后一探究竟的好奇心。

    作为南非最大的国家公园，克鲁格国家公园有上百年的历史。1898年，为保护因偷猎而急剧减少的野生动物，在时任德兰士瓦共和国总统保罗·克鲁格的推动下，成立了萨比保护区。1926年，南非议会通过国家公园法案，将萨比保护区与辛格维奇保护区合并，升级为国家公园。显然，以克鲁格命名，是为了纪念这位野生动物保护先驱。

    成立至今，由于始终致力于生态环境的整体保护，克鲁格国家公园内野生动植物的种类和数量十分可观，受到世界各地研究者、爱好者与游客的推崇。

    自驾车进入公园时已近黄昏，落日的余晖泼洒在一望无际的荒野上，只留下高大乔木和低矮灌木稀疏错落的身影。在克鲁格，日落并不意味着一天的结束，而是新一轮猎食的开始。

    进入公园大门，一连串突如其来的惊喜令人兴奋——正在进食的象群、成群结队的鬣狗以及萌态十足的珍珠鸡……平时在城市里看惯了被关在笼子里的动物，此时，换作我们这些外来者被关在铁皮四轮车里，对车外的勃勃生机充满向往与好奇。

    抵达营地时，天已全黑，星斗满天，如梦如幻。夜晚的营地，漆黑而静谧。偶尔，几声大象的呼鸣传来，仿佛在提醒我们——表面平静和谐的非洲大草原，依然是一个为你死我活而争斗的江湖。

    次日凌晨，天还没亮，我们坐上观光敞篷车去寻访这里的“原住民”。向导教给我们一个小窍门：手电射出的光照射到动物的眼睛，会发生反光。依照此法，我们先后用手电找到了狮子、鬣狗、长颈鹿……可以说是大饱眼福。等到早晨六点多钟，红日从东方升起，非洲大草原迎来了新的一天，大象、水牛、黑斑羚、狒狒……更多的野生动物开始出现在我们的视野中。

    沿着萨比河一路向南，眼前的景象生动起来：上游岸边，成群的捻角羚、黑斑羚悠闲地嬉戏，不远处，一具动物骸骨静静地躺在那里；河道中间，河马在水中浮潜，间隔好一阵才抬起头换气，那副“调皮”的模样真让人着急；下游河漫滩上，几只鳄鱼懒散地趴着，一动不动，仿佛周边的一切都与己无关……

    这便是克鲁格，表面上风平浪静，谁知接下来会有怎样的暴风骤雨。正如萨比保护区首任主管詹姆斯·史蒂文森-汉密尔顿所倡导的，在这里，狮子、大象、长颈鹿、秃鹫、黑斑羚、鬣狗……无论你处于食物链的哪个位置，都会受到保护——因为，这里的一切都以维持自然界本来的平衡为目的，除非必要，没有人类干预。

    对于生活在此的动物而言，克鲁格就是它们的家。先前还在路边吃着树叶的长颈鹿，现在却淡定优雅地从停驶让行的车前走过，去和道路另一侧的同伴约会。在克鲁格，所有行驶的车辆都被要求限速，目的是让游人在观赏野生动物的同时，尽可能少地打扰它们平静的生活。

    旅途中，朋友提了个问题：“如果你也是野生动物的一员，你是愿意在铁笼里过着饮食无忧的生活，还是愿意生活在克鲁格，尽管能自由奔跑，却时刻在为生计奔命？”我竟一时无语。我想，这样一道题目，值得我去思考，也值得全人类去思考。