大宴无味

    看文人写吃喝，多是对美味小吃、故乡风味的夸赞，少有对大宴的描述。

    “宴会之趣味如果仅是这样的，那么，我们将诅咒那第一个发明请客的人。”作家郑振铎写出这话，是在抱怨交际性的宴会。座上客很多，却有无数生面孔，就算问了姓名也记不住。菜上来，吃什么都没味道，只是和大家赔着笑脸。想告辞，又怕主人不高兴，别人说三道四，于是只好强撑下去。

    经常赴宴的人，肯定都有这种感受：宴会场所很高档，餐具很高档，甚至客人也很高档，菜肴自不必说，但就是吃不香，也吃不饱，回家后，没准还得来碗泡面。

    所以，看文人写吃喝，多是对美味小吃、故乡风味的夸赞，少有对大宴的描述。那大宴，实在吃得累。其实不仅是文人，就算皇上皇后也是一样。台湾作家高阳找出了咸丰十一年十月初九慈禧晚餐的菜单。他发现，很多菜都是重复的，比如十六道菜中，鸭肉就有六道，鸡肉五道。这么吃，想必是没什么胃口的。

    有一幅名画，叫做《韩熙载夜宴图》，画的是五代十国时期南唐官员韩熙载请客吃饭的景象。大家都说，这画显示了贵族奢华的晚宴，多么多么靡费。不过，韩熙载靡费的可真不是吃的，他靡费的是家具和歌舞。有人仔细看过那张画，画上虽然人物众多，但桌子上，只有四碟四碗，能看清楚的吃的，只有柿子和类似糯米团之类的东西。

    其实，在宋朝以前，吃宴席是很辛苦的。倒不是因为别的，而是因为没有椅子凳子。大家吃饭，主人坐在榻上，客人可就得席地而坐了，要是和长辈、皇上吃饭，没准还得跪着。宋朝前后，椅子凳子才开始普及。

    吃饭不舒服，除了家具之外，还有个原因，就是规矩多。比如客来要敬茶敬酒也就罢了，甚至桌席规格也要与客人的地位相称。各桌上餐具不一样，菜数不一样，内容也不一样，就是为了分出人的层次、差异来。长幼尊卑、亲疏远近，搞得一清二楚，真不知道是排座次还是吃饭。清朝叶梦珠在《阅世编·宴会》中说，入席前要先敬酒，之后才能入座；大家按身份从左到右坐好，还要说客气话，作揖，这才能坐下。想必这样的饭是吃不香的。

    （《广州日报》1.21）