龙脊探秘

    早就听说石澳山上的龙脊是个远足的好去处，周末，天蒙蒙亮，直奔港岛东南角的土地湾。从入口沿山路至石澳山顶峰，就是龙脊。山路崎岖，兜兜转转。路几乎没有经过专门的修葺，沟沟坎坎，且极窄，大部分时候容不下两人并肩。路两侧，起初的一段尽是竹林，太阳渐起，晨曦从竹隙透射过来，颇有些“林深不知处”的古韵。至半山，高大树木便多了起来，路也愈发难走了，很多地方，丝丝绕绕的树根绊了脚步。朋友告诉我，之所以不专门修路，就是为了保持生态原貌，“在这里，人是客，减少打扰就是对自然最好的保护。”山间，空气清冽香甜，偶有山泉成涧，泉水清澈，鱼虾嬉戏其中，跃然可见。

    及至石澳山顶，四围的景色豁然开朗：东面，蓝宝石一样的兰塘海峡，白色的帆船穿梭来往，让如织的画面平添生趣；西面，大潭港、红山半岛、赤柱正滩扑入眼帘，大浪湾的汹涌波涛让心中陡升豪迈之气！这时，一块木牌吸引了我的目光，牌子上写着：打烂埕顶山，284米。这不是石澳山么，怎么成了这个既拗口又难听的名字？莫非费力气爬来顶峰，不是龙脊？朋友指着紧邻的那座山说，咱们的脚下是石澳山的顶峰，那座山是云枕山，顶峰有266米，中间的这段山路，因为高低起伏如龙的骨脊，被称为龙脊。但这个80后港人也讲不出“打烂埕顶山”这个名字的由来。“我们下山问问村子里的老人吧，或许他们知道这个名字的‘秘密’了。”

    都说上山容易下山难。或许是因为一心想探秘，一路竟不觉得太累，路边的“标距柱”提醒着我们行走的距离。标距柱是港府专为远足人士而设，每块标距柱之间大概500米，都有编号，我在山顶上看到的是“H085”，翻过山去，来到山脚，就是“H100”了。遇有紧急事故，远足人士可以利用就近的标距柱说明其位置，以获得救援，人性化管理可见一斑。

    下得山来，就是有百年历史的大浪湾村。已近正午，村民开的小餐馆炊烟飘香。我和朋友一落座就打听“打烂埕顶山”名字的由来，点餐的小姑娘热心地叫来她的爷爷——年逾八旬的李勇强老人告诉我，这山本叫“埕顶”，山下是大片的良田，在20世纪初，这里就是港岛重要的粮食和海产品输出地。1941年，日本人占领香港，最先霸占了这个地区的十几个村落，把这里作为物资供应的基地。日军还在山顶上设据点，用于驻兵。“村子里不管男女老少，都要给日军干活，没日没夜地干，还会经常挨打。山下的稻谷熟了，就得肩挑背扛到山上，村民们只能吃糠。那时我还小，父亲那一辈的很多人，当时正是血气方刚的小伙子，秘密地组织起来，‘青年军’经常用土办法收拾日军。记得最清楚的是，有一回青年军趁着夜色在大山的角落里，徒手抢了两个日军的枪。到了1945年，日本人投降了，十几个村子的人到埕顶山上庆贺，大家激动啊，看到日本人撤离时来不及带走的物品，就狠狠地打烂。几个有威望的老人就提议，在埕顶前加上‘打烂’两个字，作为纪念。所以，现在山顶上龙脊那一段的标识牌，写的都是打烂埕顶山。”

    ——真没想到，打烂埕顶山，这座风光旖旎的山，竟然承载着这么一段记忆。抗日战争，这段无法磨灭、永不能忘怀的历史，只要是在有中国人的地方，都有着与之相关的故事，不论是中原还是岭南，不论是内地还是香港。战争的硝烟已然散去70年，但是这些故事，仍然如此生动；这些记忆，依旧如此鲜活。而从那个战火纷飞的年代积淀下来的精神，就如讲故事的老人那矍铄又坚毅的目光，一直照亮我们走向明天的路，代代传承，让如我一样的后人，于迫不及待的找寻中，不会迷失方向。

    行将离开的时候，我再一次回望那高高的龙脊。我想，那一定是一条精神的脊梁，强大坚韧，生生不息，它是香港的，是民族的，更是中国的。