情系德令哈

    德令哈是遥远的。从济南遥墙机场到西宁，经停银川要飞行3个半小时，再从西宁乘坐7小时46分钟的火车，中间要停靠17个站点。

    去德令哈的火车逢站必停，也让我有更多的时间欣赏窗外的景色。那些高高低低的草，或干枯或葱绿，零乱地簇出去，与弯弯曲曲、低矮稀疏的油菜花连接起来，诉说着无法言说的干枯和坚韧，让那些蜿蜒起伏的山峦有了灵性。偶尔出现的牦牛，在广袤的草原上如此孤单，呼啸而过的列车在它身旁掠过，却无法惊动它悠然自得的神情。车外的沙漠红柳，以最自我的本相簇拥成林，然后与油菜花的黄形成鲜明对照，如上帝作画时无意间洒落的色块，大而妖艳，却毫无规则，一切都是舒展的、悠扬的、随性的，缓缓流淌。

    窗外下起了雨。三三两两飘落的雨滴，落在那些倔强而坚强的芨芨草身上。都说春雨贵如油，然而对于西部的草原和荒漠，任何时候的一场雨，都比黄金更有价值。更让人难以相信的是，窗外倏忽而过的原野上，竟然有了成汪成片的水，像草原的眼睛，散发出淡淡的光，忧郁而深沉。

    一路上有那么多充满奇异色彩的地名，比如湟源，比如海晏，比如天棚，比如关角，这些干净纯粹的名字让我充满好奇，想象着千年或者万年之前，究竟是哪个充满诗性的头颅，如同为乳儿起名般，为它们留下这些名字。

    上苍总是公平的，在她给予德令哈无限苍凉的同时，也将世间大美给了她。我感叹雅丹地貌透出的时光沧桑和历史雄浑，似乎看见远古的湖礁从时间的缝隙中被托举而出，那是土地的成长，长成漫漫山峦，长成皮肤的颜色，长成骨骼的坚韧，任凭无边的风雨冲刷独自岿然不动，只留下冥思苦想的头颅和对这片神奇土地的倾情守望。绵延数千公里的祁连山、昆仑山，更像父辈温厚的脊梁，以无言铁骨抵御着凛冽北风的无情嘶鸣，也给世间生灵孕育了莽莽草原、温润的气候。我看见氤氲的水气自柏树山底升起，笼罩着山巅。它们白得像棉朵，并不急于升腾，而是旋转着、张扬着、蓄积着能量，然后将霓裳羽衣般的深情缱绻，化成无数条天使的长袖，舞出一片来自天堂的水。

    西域作家梅卓曾有诗句：“我走进红马靴，红马靴埋进了雪，雪雾升上天空，化作佛的迷惘。”德令哈也恰如诗人的述写，一切都似乎充满了神与禅的玄迷。比如托素湖和柯里克湖，两个毗邻的湖，只由一条银色的小河连通，为何上游的湖是淡水，可以是水草丰腴，鱼鸟相嬉，到了下游竟成了咸水，近于一条死河，没有半点生机。当地人称之为“姊妹湖”“褡裢湖”。

    因季节原因，我没能去看哈拉湖，那儿至今仍是人迹罕至的地方，还是尚未开发的原始形貌。在朋友告诉我不能成行的原因之后，我的心底生发出巨大的遗憾，改天再来的渴望也愈加强烈。我想象着在那片富庶或者贫瘠的哈拉湖畔，成群结队的野牛如何悠闲地踱着快乐的步伐，三五成群的野驴追逐着打闹嬉戏，棕熊不经意的吼鸣撕破天空的寂静，而以冰川融水滋养的大湟鱼想着谁也弄不明白的心事。有人用“地球上的一滴泪”形容这个海拔4077米的天湖，但我更觉得她是上帝后花园里的心灵浴场，以最澄澈、最动情的方式，诠释着人间仙境的贴切含义。

    哲人说，“子非鱼，焉知鱼之乐。”来到德令哈，即使不到哈拉湖，也能体会到天堂的美。这种美，融汇了世间所有的神奇，以及诗句中各种各样奇幻无穷的想象。

    我向来是一个方向感极强的人，但在德令哈，我竟然弄不清东西南北，如同弄不清自己到底是在人间，还是在天堂。

    （作者为山东宁阳县广电局工作人员）